与功夫、京剧、针灸等一样，旗袍已经成为中国文化符号之一。

　　“三绺梳头，两截穿衣。”这是中国古代女子的代名词。

　　民国旗袍的出现，将中国等级森严的冠服制度抛于脑后。

　　同时，旗袍首次将中华女性身体的曲线张扬于外：头、肩、胸、颈、腰、腿、臀及手足“九翘”，配之以领、衣襟、衣角的“三弯”，尽显体态的曲线之美。

　　此旗袍非彼旗袍

　　民国旗袍终结冠服制度

　　还记得《琵琶行》中的名句“江州司马青衫湿”吗？江州司马为什么穿的是青衫？原来，唐贞观四年和上元元年两次下诏颁布服饰颜色和佩带的规定，江州司马这一低品级官职，只能穿着青衫。

　　朱熹在《朱子语类》卷九一中说：“衣服无章，上下混淆。”中国的冠服制度，首先是等级的符号。“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等，都是历朝历代代表某种地位和身份的名词。

　　据文献记载和出土文物分析，冠服制度初步建立于夏商时期，到周代已趋于完善，春秋战国之交被纳入礼治。《中国历代服饰》一书记载：秦汉巾帻色 “庶民为黑、车夫为红，丧服为白，轿夫为黄，厨人为绿，官奴、农人为青”。封建时代最后一个朝代——清朝，则将服饰的等级之别细分到了极致，雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄荷包、穿四衩衣服、纵容家人穿补服的罪状。那时，长袍的开衩数量是官吏士庶开两衩，皇族宗室开四衩。而同样是黄色，皇太子用杏黄色，皇子只能用金黄色。

　　清朝旗女的旗袍，仍被桎梏在传统的冠服制度中。旗女所穿的长袍，等级分明，制度浩繁。袍里面穿裤，礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。在清朝统治阶级“男从女不从”的高压政策下，汉人女子仍沿袭上千年的“两截穿衣”。“两截穿衣”最早可追溯至秦、汉时代。当时，中国的服装就形成了两个体系，一是上衣下裳(或裤)，二是“深衣”，亦即所谓袍服。袍服多为上层阶级采用，下层民众则多采用上袄下裤。

　　当时，清代汉族女裙种类繁多，如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。作家张爱玲在《更衣记》中曾对此记述道：“发源于满洲的旗装自从旗人入关之后一直与中土的服装并行着的，各不相犯，旗下的妇女嫌她们的旗袍缺乏女性美，也想改穿较妩媚的袄裤，然而皇帝下诏，严厉禁止了。”

　　辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发、易服色，把冠服等级制度送进了历史博物馆。上世纪20年代，女人穿上了长袍，且颇有些男人长袍马褂的味道。《更衣记》中说道：“五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子……初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”

　　旗袍引发的女装革命即将诞生。

　　

　　旗袍展上的旗袍作品

　　“有伤风化”与“推陈出新”

　　旗袍演变稍不留神就落伍

　　古代服装多用平面裁剪，其裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，并不强调人的身体曲线及性别特征。而古人的审美观中，美不美主要是脸，人体曲线的肩、胸、腰、臀等被压在层层的衣衫底下。

　　上世纪20年代，西方思潮涌入中国，西方的审美情趣中的曲线之美，引发了旗袍式样的变革。旗袍在长短、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面展开“较量”。

　　到1929年，长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸。1931年后旗袍又流行变长，下摆下垂。一度，旗袍长度发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。

　　袖子，原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

　　高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来竟有了无领旗袍。

　　旗袍开衩也越来越高。起初，旗袍悄悄地在左边开了低衩。后来衩越开越高，渐渐高及膝部，高到大腿。1933年后流行大开衩旗袍。开衩也以1934年为最高，乃至到达臀部，而后又逐渐降低了。

　　旗袍开衩越来越高，勇敢地向大腿和臀部挺进。同时，袖口也逐渐缩小，露出皓皓玉腕。时髦女子走起路来，凹凸分明，再配上高跟鞋，极富诱惑力和挑逗性，这引起了一些人的不安。上世纪二十年代中期，当时的东南五省联军总司令孙传芳以“有伤风化”为由，下令禁止妇女穿旗袍和美术界画人体模特。他认为那种衣服“太勾男人的眼珠儿，且女人露臂袒膀有伤风化，易招(男)人想入非非”。有时，他在街头看到年轻女子穿旗袍或裙子，便会紧皱眉头，双眼紧闭，甚至双手掩目，转过身去，以示自己“非礼勿视”。孙传芳的姨太太却不吃这一套。有一次她去杭州灵隐寺烧香拜菩萨，竟堂而皇之地穿着旗袍。孙传芳知道后也无可奈何，只好摇头叹息道：“内人难驯，实无良策。”

　　旗袍的风波也引发了社会的广泛争议。鲁迅先生在《朝花夕拾·五猖会》中讽刺道：“赛会虽然不像现在上海的旗袍、北京的谈国事，为当局所禁止，然而妇孺们是不许看的。”

　　在社会争议中，旗袍长短肥瘦在上世纪30年代年年更新换代，时髦女性稍不留神便会落伍。也就在这个时期，旗袍的“九翘三弯”几成定型，中华女性身材的曲线终于全部显露出来。

　　旗袍逐渐成了各年龄段、各阶层都能接受的主流服饰。夏衍先生在1942年所作的戏剧《法西斯细菌》第三幕中写道：“静子，三十一岁，穿着质素的旗袍，已经完全是一个中年的中国主妇了。”

　　

　　可口可乐月份牌广告

　　

　

　格蕾丝和摩纳哥大公婚后照

　　电影明星引领风尚

　　旗袍风吹入西方

　　旗袍渐渐成为一种社会流行符号。

　　上世纪二三十年代，中国电影进入商业阶段，许多人开始重视电影的商业价值。当时，中国的电影明星胡蝶、阮玲玉、陈燕燕、林楚楚等人，不仅扮演的角色穿旗袍，在日常生活中也十分喜爱旗袍。电影明星胡蝶喜欢穿短旗袍，她在短旗袍的下摆上缀上三四寸长的蝴蝶褶衣边，短袖口上也相应缀上这种蝴蝶褶。而旗袍的长度缩短到膝盖下，袖子也缩短到肘上，整个小腿和小臂袒露无余。因为“蝴蝶”与“胡蝶”谐音，胡蝶穿的这身旗袍，时人称之为“胡蝶旗袍”。

　　另一位电影明星顾兰君因在《貂蝉》中出色地塑造了貂蝉这一艺术形象，被誉为 “活貂蝉”而声名大噪于海内外。顾兰君拍片之余，总是守在家里看护小孩子和设计裁制新式服装。她设计的新式旗袍和“脚踏车装”都很快在市场上流行。“顾兰君式”的新潮旗袍，大胆在旗袍的左侧开长衩至大腿深处，同时又在袖口开了半尺长的大衩。立即成了沪上赶时髦女性的仿效对象。

　　当时的报刊杂志则为服饰流行推波助澜。1914年到1915年上海的热门期刊就多有涉及娱乐、服饰方面的内容。此后，许多报刊杂志辟有妇女与装饰的栏目，内容往往涉及旗袍。如创刊于1925年的《紫罗兰》半月刊，在1926年曾辟过“旗袍专栏”。沪上文人谈及旗袍，大多用赞同或欣赏的口吻，周瘦鹃写过《我不反对旗袍》、朱鸳写过《旗袍》、江红蕉写过《云想衣裳记旗袍》、冯王蕴嘉写过《玫瑰花旗袍》。

　　旗袍美女无疑是民国广告中最光鲜的画面。上海的商业月份牌在1930年前后趋于鼎盛，作为当时最流行的服装，旗袍得以大量地出现在这些具有广告效应的月份牌里。北京御生堂出版的《老旗袍》一书，配以320幅老照片和中国历代旗袍图片，从旗袍的始源不断演变至今，都做了比较详细的介绍，也为中国服饰的研究提供了珍贵资料。其中，美丽的女子们穿着各式旗袍向人们推销香烟、肥皂、花露水、婴儿代乳粉等当时的时髦品，就连可口可乐的当年广告，也是用旗袍女子作为行销道具。

　　西方的丝袜、高跟皮鞋和东方的旗袍，成为摩登女郎的新行头，引领当时风潮，也成了当时一个时代的标记。

　　在西方，旗袍也是好莱坞当红明星的行头。格蕾丝·凯利、伊丽莎白·泰勒、伊莎贝尔·朱尔、英格丽·褒曼、简·拉塞尔、艾娃·嘉德纳、金·诺瓦克等纷纷穿上旗袍，展现迷人身姿。2006年，英国《新女性》杂志选出古今100名美女，格蕾丝·凯利位列第2位。格蕾丝在1956年嫁给摩纳哥大公，1982年在一场车祸中去世。当年，这位好莱坞明星穿旗袍出席金像奖的迷人身姿，已经成为万千影迷的永远记忆。

　　

　　延伸阅读

　　“十三钗”旗袍符合史实吗？

　　旗袍往往是电影中的符号象征，《花样年华》、《海上花》、《胭脂扣》、《霸王别姬》、《大红灯笼高高挂》等电影中，都少不了女主角旗袍的身姿。

　　前不久上映的《金陵十三钗》，女主角玉墨穿着鲜艳的大花旗袍，妖娆多姿地走进教堂，这一幕给观众留下了深刻印象。但南京服饰史研究专家黄强却从中看出了一大堆服饰方面的“硬伤”。黄强挑出的毛病主要有：

　　扫地旗袍可能吗？黄强说，影片中妓女们身着的多为长袖、下摆中开衩的扫地旗袍。而真实的历史是：扫地旗袍最流行的时候是在1934年前后。影片背景中南京大屠杀发生的1937年时，扫地旗袍已经不是主流。穿扫地旗袍，一般是在社交场合，现实生活中就不怎么穿，因为这种旗袍穿起来行动不便，日军杀过来逃难时更不可能穿。另外，面对战争带来的经济萧条、物资匮乏，多数国民也无心于服饰的奢侈，服装上力求节俭，所以此时连旗袍也趋向朴素，款式变化相当少。那时，简朴旗袍流行，中华女性在简约中显露出自然、朴素、淡雅的美丽，成为这一时期的风尚。

　　大花不对称的造型靠谱吗？影片中十三钗的旗袍有的上面有大花朵图案，黄强认为，这也与史实不符。当时旗袍的图案以小花、碎花、条纹为主。稍微大一点的花朵也有，但是没有影片中的那么大。当时的旗袍面料多为布料，在染色工艺上做不到非常艳丽。而影片中出现的大花艳色旗袍，在那个年代是绝对不可能出现的。如果有花朵，当时的旗袍也多采用全幅花朵、对称图案，因为中国人以对称为美。而影片中的旗袍花纹出现了单独花朵、不对称的造型，这是很前卫的设计，在当时也不可能出现。

　　

　　古代袍服

　　中国古代的袍服式样历代有变制，穿着者多为知识分子及统治阶层，代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。

　　汉深衣制袍

　　上衣、下裳合二为一

　　深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。

　　袍服自汉代被用于朝服。深衣最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。

　　

　

　唐官吏圆领袍

　　颜色代表级别高低

　　唐代官吏主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，为绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。以后稍有变更。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

　　唐朝阎立本《步辇图》画的是贞观十五年(公元641年)，吐蕃丞相禄东赞前往京都长安，迎文成公主入藏，受到唐太宗接见的历史故事。唐代男子服饰，以幞头袍衫为主，在这幅作品中反映得比较全面。画中男子除吐蕃使者外，都着幞头袍衫，连皇帝也不例外。

　　

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b]明乌纱帽团领衫

　　补子图案有级别

　　明太祖朱元璋重新制定的服饰制度中，分为朝服、公服和常服三大类。制作更趋精美，整体配套也更趋和谐统一。代表品级高低的补子从文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，像其文采也，武官用走兽，像其猛鸷也。

　　明朝的常服，可由各级官员按其等级根据规定款式自制，不像宋代是由政府统一制作定时分赐。文官补子上的鸟都是常见的吉祥鸟、观赏鸟，当然有祝福之意。同时，补子上的图案含有文武大臣安邦定国之意。

　　

　　

清流行长袍马褂

　　开衩多者贵

　　长袍马褂是清朝男子常穿的服饰。马褂是穿在长袍外面的短褂子，长度只到腰际，本来是北方人在骑马时穿的，满人统一中国后，不乘马的人也穿起马褂，渐渐流行起来。马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。

　　清朝将服饰的等级之别细分到了极致。清代长袍多开衩，官吏士庶开两衩，皇族宗室开四衩。在清朝以开衩为贵。但也有不开衩的，俗称“一裹圆”，为一般的市民服饰。开衩袍，也称“箭衣”，袖口装有箭袖，以便骑马射箭，因其袖似马蹄，故称“马蹄袖”。平常袖口翻起，行礼时放下。